Народные традиции в современном костюме

службу: это привело к детальному и широкому изучению народного

наследиЯ в костюме, ранее в такой степени не наблюдавшемусЯ. ?но к

тому же было естественным, как продолжение процесса, начатого

модельерами еще до войны.

‘ледует сказать, что ‚тораЯ мироваЯ война наложила свой

определенный отпечаток на облик женщины, на ее костюм. ?браз женской

красоты не строитсЯ больше на застывшей экстравагантности. ^деалом

служит женщина- труженица, женщина- солдат, наровне с мужчинами

вынесшаЯ трудности войны. ?б этом говорит и ее костюм: расширенные,

жесткие, как у мундира, плечи, широкий поЯс, который плотно охватывал

подогнанные к фигуре платье и пальто, напоминавшее шинель.

?аспространились блузы с рукавом на манжете, стЯнутые на талии

ремешком и носившиесЯ поверх прЯмой короткой юбки. ‚ сочетании с

сапогами на низком каблуке, беретами, сумками планшетками такой

костюм очень напоминал военное обмундирование.

?ослевоенный период использованиЯ народных мотивов в

моделировании одежды можно в общем плане назвать периодом сначала

количественного (40-е годы), затем качественного отбора (50-е годы).

?од выражением "количественный отбор" подразумеваетсЯ работа по

увеличению вариантов того или иного мотива, взЯтого из народного

искусства и получившего отражение в рЯде моделей. ?ри этом вариации

подвергались сначала те же формы костюма и приемы орнаментики,

которые использовались художниками еще в довоенное времЯ.

?оделирование одежды в 40-50-х годах свидетельствует о том, что

модели и женских, и детских платьев несут в основе покроЯ элементы

конструктивного построениЯ народных рубах, прЯмокроенной крестьЯнской

одежды - шушпанов, навершников. ^х украшение как по расположению, так

и по техническим приемам напоминает оформление народного костюма.

?аиболее часто отражаетсЯ принцип расположениЯ орнамента вокруг

ворота, на груди и на рукавах, т. е. орнаментируютсЯ части вещи,

соответствующие плечевому поЯсу.

?роме того наблюдаетсЯ применение и других схем размещениЯ

вышивки: с преимущественным украшением внизу, на подольной части

вещи, как на рубахах жителей северных областей, и равномерное

распределение орнаментики по всей плоскости рубах.

?оличество вышивки довольно разнообразно. —аще всего ею

украшались только верхнЯЯ, среднЯЯ или нижнЯЯ части модели, сообщаЯ

модели некоторую динамику. ^ногда вышивка равномерно разбрасываетсЯ

по всей площади орнаментируемой вещи, располагаЯсь на груди, у

горловины, на плечах, вдоль швов, по подолу и краю рукавов, отчего

плате вызывает ощущение спокойствиЯ и уравновешанности.

‘тремление подчеркнуть низ вещи можно увидеть в рЯде моделей

того времени. ?тот вариант расположениЯ орнамента наиболее удачен,

так как при нем та или инаЯ модель одежды получаетсЯ менее

этнографичной, чем модели с распределением вышивки, подобным ее

разбросу в народных рубахах.

‘о стремлением расположить вышивку по определенной схеме

наблюдаетсЯ тенденциЯ к ее локализации, котораЯ обусловливаетсЯ

покроем и формой вещи, идущими от народного конструктивного кроЯ.

?римером локального расположениЯ вышивки ЯвлЯетсЯ орнаментациЯ

карманов, боковых швов, краев изделиЯ. ?одель, изображеннаЯ на рисунке

разработана по мотивам словацкого кафтана. ?рорез карманов украшен

крупной шнуровой вышивкой, узор окаймлЯет его, концентрируЯсь в

нижней части в виде розетки. ’ехника и рисунок вышивки напоминают

способ отделки верхней одежды у народов ‡ападной “краины, ?ольши,

—ехословакии.

?а рисунке изображена модель нарЯдного женского платьЯ- костюма,

в котором вышивкой акцентируютсЯ швы на спинке и место карманов.

‚ышивка выполнена шнуром, уложенным на рисунке. ‚ своем решении

автор шел от принципов построениЯ венгерского костюма.

‚ покрое и форме многих моделей женского костюма можно

обнаружить различного рода аналогии с покроем и формой шушпана.

?аблюдаетсЯ использование линий покроЯ и принципы отделки

верхней одежды разных народностей - русских, украинцев, белорусов,

народов ?авказа.

^спользование образцов народного искусства в моделировании

одежды в 40-х годах вызвало к жизни огромный запас творческих

средств, нераскрытых в 30-х годах. ?ркие народные вышивки, способы

украшениЯ одежды, разнообразность и логичность покроЯ, радостнаЯ гамма

цветовых сочетаний - все это, как бы вновь найденное художниками-

модельерами, обогатило их творческие поиски.

?о нарЯду с удачными решениЯми следует отметить и факты

неудачного претворениЯ народного оригинала. “влечение народными

мотивами привело к перегруженности моделей декором. ?оЯвилсЯ

творческий плагиат: часто в композиционном решении наблюдалось

копирование подлинника - его покрой, цвет, распределение вышивки и

даже ее рисунок переносились на современное платье. ‡аконы

построениЯ и оформлениЯ народного костюма нарушались. ?апример,

функциональнаЯ роль костюма не принималась во внимание - вышивкой

украшали и каждодневную, и нарЯдную одежду. ?ередко количество

вышивки и ее трудоемкость были одинаковыми и на домашнем халате, и

на платье длЯ театра.

?е всегда принималсЯ во внимание принцип соответствиЯ фактуры

ткани технике отделки. ‹егкое платье из креп- жоржета, вышитое

шерстью, утЯжелЯлось, его форма и покрой обусловливались не пластикой

ткани, а стремлением повторить форму народного костюма. ‘овершенно

очевидно, что брать без переработки все увиденное в декоративном

наследии народа и переносить его в современное было нельзЯ.

—резмерное увлечение вышивкой, большей частью выполненной

вручную, неизбежно делало платье или костюм уникальным, дорогим,

предназначенным длЯ большого срока носки. ‚ышивка по расположению и

характеру часто не сочеталась с конструкцией одежды, костюм

перенасыщалсЯ отделкой. "?ародный" крой начал довлеть в

моделировании. ‚ платьЯх, костюмах и легких пальто доминировала

прЯмаЯ рубашечнаЯ форма, часто очень свободнаЯ в верхней части, с

пышными рукавами. ?тсутвовали отложные воротники, вместо них горловина

оформлЯлась воротником- стойкой, узкой обшивкой или обрабатывалась

обтачкой. ‚место пуговиц использовались завЯзки, шнурки, декоративнаЯ

планка.

?равильный в основе, курс созданиЯ своего стилЯ костюма,

направленный против слепого повторениЯ заграничной моды, исказили по

существу. ‚место работы над различными видами костюма на все случаи

жизни, вместо созданиЯ образцов красивых, удобных и доступных вещей

проектировались парадные модели, где вышивка была самоцелью. ‚место

творческого поиска поЯвилсЯ этнографизм, механическое повторение

отживших форм, эклектика.

‘тремление в обЯзательном порЯдке придать модели национальный

колорит приводила к абсурдам. ?апример, деловой костюм соединЯлсЯ с

головным убором, напоминающим сороку.

?урсу слишком прЯмого заимствованиЯ идей из народного искусства

пока не мог противостоЯть курс творческого осмыслениЯ источника,

которым владели лишь некоторые художники. ?о можно с уверенностью

сказать, что их поиски Явились началом нового, более верного подхода

к источнику.

?овый подход в обращении к народному искусству моделированиЯ

одежды начал ощутимо проЯвлЯтьсЯ во второй половине 50-х годов. ?то

было вызвано не только протестом против копированиЯ народных

элементов в современной одежде, но и назревшей сменой силуэта и

форм. ^деалом стала молодаЯ изЯщнаЯ женщина 22-25 лет. †есткие силуэтные

линии, характерные в моде конца 40-х - начала 50-х годов, сменились

мЯгкими, женственными.

^ного построениЯ стали все части костюма: при удлиненной, слегка

расклешенной юбке - облегающий, скромной формы верх с

цельнокроенными рукавами и округлыми рукавами и округлым плечом.

?овый силуэт формируетсЯ постепенно, совмещаЯ сначала признаки

прошедшей и наступающей моды. ?еред художниками встают задачи

переходного периода: отказатьсЯ от привычного метода моделированиЯ с

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16