Кианги и другие обитатели Тибета - (реферат)
p>Мы тоже не стали упускать возможности избавиться от грехов и отправились в путь вокруг Канг Ринпоче, погрузив все самое необходимое на яков. —Большая кора" —так называется путь вокруг горы Кайлаш протяженностью 59 км. Начинается он в пос. Тарчен, на высоте 4575 м над ур. м. , а в своей самой высокой точке, на перевале Долма Ла, достигает отметки 5636 м над ур. м. В первый день, полные сил, мы радовались возможности пройтись пешком, удивлялись закрывающим небо тучам гималайских и жемчужных вьюрков (Leucosticte nemoricola, L. brandti), считали спугнутых зайцев, а иногда даже отклонялись от основной дороги, чтобы взглянуть на след, оставленный Буддой, или на огромный камень, будто бы брошенный Миларепой, или на одно из самых крупных и самых священных, так называемых "воздушных захоронений" Тибета.Кумай. По поверьям эти птицы помогают умершему человеку освободиться от тела и достичь небес.
В Тибете издавна существует обычай возвращать тела умерших людей в природу через живых существ—хищных птиц и животных. Родственники приносят тело на специальное место, где с помощью ножа оно разделывается на мелкие кусочки, при этом кости тоже мелко дробятся, чтобы птицы и животные могли их быстрее съесть. Каким бы ужасным ни казался этот обычай, тибетцы следуют ему из самых лучших побуждений: таким образом они помогают душе умершего как можно быстрее освободиться от тела и достичь небес. С этим "варварским" обычаем не посчиталось китайское правительство, и в 50-х годах, когда Тибет стал частью Китая, оно решило раз и навсегда покончить с ним. Буддистские монастыри были подвергнуты разрушению, хищные птицы— кумай (Gyps himalayensis), белоголовый сип (Gyps fulvus), бородач-ягнятник (Gypaetus barbatus) — массовому истреблению, а хищные животные, даже собаки —отравлению. В результате этих систематически проводимых действий к 70-м годам крупные хищные птицы стали очень редкими, в деревнях умолк собачий лай, а тибетцы тем не менее продолжали (теперь тайно) приносить тела умерших на места "воздушных захоронений". Вороны, галки и клушицы не могли справляться с "приношениями" так быстро, как большие хищники, и поэтому тела умерших дольше оставались "не захороненными", что болью отзывалось в сердцах родственников. В конце 80-х годов стало очевидно, что такой путь покорения Тибета не дает желаемого результата, и правительство изменило свою политику: при определенных условиях монахам опять стали разрешать жить в монастырях, а отстрелы птиц и потравы собак прекратились. Медленно-медленно популяции грифов и сипов начали восстанавливаться, и в первую очередь около наиболее священных (а от того и наиболее популярных) мест "воздушных захоронений", например в окрестностях Лхасы, у монастырей Сера и Пабонгка.
Пройдя не менее 25 км, мы остановились около монастыря Дирапук Гомпа. Здесь, в полуразрушенном глиняном доме с земляным полом, на который было брошено несколько грязных матрацев, нам предстояло провести ночь. Других "гостиниц" тут не было, а в холодную осеннюю ночь даже такое пристанище лучше продуваемой всеми ветрами палатки.
Второй день большой коры был самым трудным. Дорога круто пошла вверх. Остановки для восстановления дыхания приходилось делать все чаще. Уже не оставалось ни сил, ни желания отклоняться от тропы. Все было брошено на достижение одной цели: добраться до перевала Долма Ла. И тут мы увидели женщину, бодро идущую нам навстречу. Она без сомнения принадлежала к последователям религии бон, только они обходят Кайлаш не по, а против часоной стрелки. Обменявшись приветствиями, мы поинтересовались: который раз совершает она обход вокруг Кайлаша? Оказалось, что это был ее 98-й круг по большой коре! Еще два обхода вокруг Кайлаша—и ей будет обеспечена вечная свобода. Один круг, который при полной отдаче сил и благополучном стечении обстоятельств, мы могли пройти за два—два с половиной дня, она проходила за сутки. На прощание мы от всего сердца пожелали ей удачи, отдавая должное силе ее веры и физической закалке. Мучительный подъем завершился ликованием на вершине, прикреплением молитвенных флажков (которые тут же потерялись среди тысяч других), наполнением фляжек водой из священного оз. Тукье Ченпо Цо и, конечно, фотографиями на память. Трудный, казавшийся бесконечным спуск все-таки был несравнимо легче подъема. Еще одна ночь в "гостинице" монастыря Зутулпук Гомпа—и мы вернулись в Тарчен. Только тут нам суждено было понять, как благосклонен был к нам Канг Ринпоче. Во второй половине дня начался снегопад, который продолжался всю следующую ночь. Тропы стали невидимыми, а обход Кайлаша—невозможным. Группе французов, приехавших в Тибет специально для того, чтобы пройти по большой коре, пришлось уехать ни с чем. Ни с чем пришлось возвращаться домой и немецкой паре, для которой эта попытка оказалась третьей неудачей.
Край непуганых зверей
Мы продолжили свой маршрут, который теперь лежал к священному оз. Манасарова, и вскоре остановились в маленькой деревушке из трех-четырех глиняных домиков, у подножия горы, вершину которой украшали белые здания монастыря Чу Гомпа. На берегу реки дышали паром горячие источники. Отсюда до священного озера было не более полукилометра.
Гималайский филин.
Озеро, окруженное снеженными горами, откуда открывался вид на Кайлаш, было неземной красоты, а вокруг царил мир непуганых зверей и птиц. Здесь гималайский филин (Bubo bubo hemochalana) готов часами позировать перед фотокамерой, а зайцев просто не счесть, когда на восходе и на закате солнца они выходят из своих укрытий покормиться. На водной глади озера, как и на других пресных озерах Западного Тибета, плавают многочисленные водные птицы, а по мелководью бродят множество куликов, среди которых первое место по численности занимают травники (Tringa totanus); за ними идут кулики- воробьи (Calidris minuta), в одной стае их иногда более 220 особей; чернозобики (Calidris alpina) и круглоносые плавунчики (Phalaropus lobatus). Здесь нас ждали и неожиданные встречи с видами птиц, которые обычно не селятся на материковых озерах. Известно, что птицы, гнездящиеся на арктических территориях, после гнездования летят либо в западном направлении—сначала в Западную Европу, а затем вдоль побережья к местам их зимовок в Африке, либо в восточном—в район Чукотки, а оттуда, опять же вдоль побережья, на юго-восток Азии и в Австралию. Некоторые виды мигрируют в восточном направлении до Аляски и там поворачивают на юг. Гораздо меньше известно, что небольшая часть этих птиц летит не вдоль побережья, а прямо через азиатскую часть России, Китай и Индию, и что некоторые из них делают остановки на пресных озерах. Для многих орнитологов стало сенсацией в 70—80-х годах встретить экземпляры камнешарки (Arenaria interpres) и песчанки (Calidris alba) осенью на пресных озерах в Восточном Непале. Первые отчеты об этих встречах были восприняты с большим сомнением. Вдоль побережья оз. Манасарова нам также встретилось довольно много камнешарок, иногда в стаях из более 30 особей, и несколько песчанок. Достаточно большое количество этих птиц указывало на то, что очутились они здесь не случайно и что скорее всего их путь проходит через оз. Манасарова.
Еще более неожиданной оказалась встреча с большим песочником (C. tenuirostris), который гнездится на северо-востоке Сибири. Большая часть популяции большого песочника совершает перелет на зимовку в Австралию вдоль побережья, а небольшая ее часть зимует на побережье Индии. Видимо птицы, зимующие на побережье Индии, как и некоторые камнешарки и песчанки, предпочитают лететь не вдоль побережья, а через материк, делая остановки на пресных озерах Тибета.
По своей неожиданности эта встреча могла сравниться с той, которая произошла в середине февраля 1997 г. По дороге от Шигаце к Лхасе, идущей через перевал Кампа Ла, мы увидели большие стаи горных гусей (Anser indicus), собиравших остатки ячменя на полях. Нигде, даже в специальной орнитологической литературе (0gilvie M. A. Wild Geese. Berkhamsted (Great Britain). 1978), Тибет не упоминается как место зимовки горных гусей. Считается, что они зимуют в Пакистане и на севере Индии. А мы насчитали более 2. 5 тыс. горных гусей. Готовы утверждать, что эти птицы не только зимуют, но и гнездятся в Тибете. Здесь они чувствуют себя в безопасности, так как имеют статус, сходный со статусом киангов, — тибетцы на них не охотятся и не едят их мяса. Обилие птиц, казалось бы, обычное явление на пресных озерах Тибета, тем не менее служит для тибетцев еще одним подтверждением святости оз. Манасарова, так как на соседнем оз. Раксас Тал, сколько ни смотри, не увидишь ни одной птицы. Тибетцы считают Раксас Тал дьявольским озером. Биологи же объясняют этот феномен тем, что озеро совершенно лишено мелководий, где могли бы кормиться птицы.
На священном оз. Манасарова, как и на любом другом священном озере, нельзя ни ловить рыбу, ни плавать на лодке. Можно только искупаться, чтобы святой водой смыть с себя грехи. Однако купание—акт, требующий определенного мужества, так как температура воды в озере редко превышает +2°С. А если при этом с неба падают хлопья снега.... Тут может утешить только мысль, что после купания можно прыгнуть в горячий источник. Нарушение запретов, охраняющих озеро, чревато опасными последствиями. Это испытал на себе шведский исследователь Свен Хедин, который в 1907 г. на небольшой, привезенной с собой, лодке отправился измерять глубину озера. Когда Хедин был уже далеко от берега, неожиданно начался сильнейший шторм, из которого ему чудом удалось выйти живым: лодку, изрядно помотав, в конце концов прибило ветром к другому берегу. Для местных людей это событие стало еще одним доказательством святости озера и наглядным примером того, как дух природы может покарать человека за дерзость.
Нам очень хотелось задержаться на необыкновенном озере подольше, но водители торопили. Закрывшие небо черные тучи и ежедневные снегопады заставляли особенно волноваться водителей грузовика: перевал Маиум Ла мог очень скоро стать непроезжим для этого морально устаревшего транспортного средства. В день отъезда оз. Манасарова подарило нам незабываемый рассвет, как бы давая знак, что чудеса священных земель на этом еще не закончились. Между раем и адом
Между пос. Хор и перевалом Маиум Ла, в широкой богатой озерами и родниками долине мы, наконец-то, увидели изобилие копытных, сравнимое с описанным путешественниками прошлого века, хотя разнообразие и ограничивалось всего двумя видами. На территории длиной около 70 км собралось более 600 киангов и 200 газелей гоа. Наше появление вызвало настоящий переполох. Ближайшие к дороге группы киангов помчались галопом, будто соревнуясь в скорости с грузовиком и с джипом. Жеребята не отставали от взрослых. В хвосте одной из групп, видимо, поддавшись общей панике, пристроилась и во весь опор мчалась рыжая лиса. Все они бежали по дороге рядом с машинами, а если перегоняли их, то бросались наперерез. Такая тактика в другой ситуации несомненно привела бы их к трагическому концу.
Кианги в долине перед перевалом Маилум Ла.
Наше появление вызвало настоящий переполох: ближайшие к дороге группы киангов помчались
галопом, как будто соревнуясь в скорости с нашим джипом.
Дензину неоднократно приходилось видеть зимой, вдоль главных дорог, проложенных по широким горным долинам, сотенные стада куланов и газелей и то, как легко животные становились добычей всех любителей пострелять. В это время года кианги и газели особенно нуждаются в охране, так как глубокий снег ограничивает их подвижность и они не могут убежать. Стоит вспомнить, что именно таким образом были истреблены тарпаны из южнорусских степей.
В долине же, куда мы приехали, о безопасности животных позаботилась сама природа. Перевал Маиум Ла становится непроезжим для машин уже в начале осени, и движение транспорта между пос. Пуранг и Лхасой до самой весны осуществляется по северному окружному пути через г. Али. В долине царит райское спокойствие, благодаря чему сюда стекаются сотенные стада животных со всех сторон. Но за снежным перевалом священные территории заканчиваются. Широкая, богатая кормами долина, в которой берет свое начало р. Цангпо, служит зимним пастбищем для многочисленных стад домашних яков, хайнаков и овец. Киангам заходить сюда смертельно опасно. Рай и ад для них лежат рядом, разделенные лишь перевалом Маиум Ла. У истоков Цангпо, на расстоянии 30 км мы обнаружили пять трупов этих животных (а за предыдущие почти 3 тыс. км—два)! Их убили скотоводы прошлой зимой. Логика очень проста: кианги съедают очень много травы, которая, не будь их, пошла бы на корм скоту, поэтому киангов следует убивать. Вероятно, по этой же причине мы не встретили ни одного кианга и на следующем отрезке пути—от Парянга до Саги. Но за Сагой дорога снова уходит в горы, где влияние человека значительно ниже, и там мы встретили еще несколько небольших групп киангов (от двух до девяти особей). До Сангсанга мы насчитали около 40 особей. Это были последние группы киангов, которых мы увидели в поездке по юго-западной части Тибета.
Всего за 30 дней (с 27 сентября по 26 октября 1998 г. ) на маршруте протяженностью около 3800 км мы встретили 1125 киангов, 690 тибетских газелей, не считая других видов животных. Список птиц, который мы составляли попутно, насчитывал 130 видов. Тибетские газели держались, как правило, небольшими группами (от двух до 15 особей), но трижды мы видели большие стада из 70—110 особей и 10 раз одиночных газелей. Часто они встречались вместе с киангами, но тем не менее у нас создалось впечатление, что они распространены более широко и в меньшей степени, чем кианги зависят от крупных источников воды (озер). Кианги нам попадались как одиночными животными (12), парами (9), так и небольшими группами по 30 особей (21) и даже стадами до 160 особей (10). В следующих маршрутах по центральной части Тибета (окрестности Лхасы и Восточные Трансгималаи), которые мы совершили в ноябре, кианги и тибетские антилопы нам не встречались.
Еще раз мы увидели их позднее, в конце ноября, на пути в Восточный Тибет. В 150—250 км от Голмуда, в районе хребтов Кукушили и Марко Поло северо-восточной части плато Чангтан мы насчитали девять групп киангов, состоящих из 3—14 особей (всего 63). В этих же местах, но гораздо раньше и в значительно большем количестве встречал киангов и Пржевальский. К сожалению, у нас, бывших в то время пассажирами рейсового автобуса, не было возможности ни как следует рассмотреть, ни сфотографировать этих животных. За 36 часов пути от Лхасы до Голмуда автобус ломался трижды, но каждый раз не в тех местах, где обитали кианги. Поэтому с уверенностью мы можем сказать только то, что это тоже были темно окрашенные особи и что все они держались около озер. Здесь же были их верные спутники— тибетские газели и несколько антилоп оронго. Собранные нами и другими исследователями данные указывают на то, что кианги распространены по всей территории Тибетского нагорья, но крайне неравномерно. В Трансгималаях, западнее Лхасы, они были редки, а в Восточных Трансгималаях не встречались вовсе. Не встречались они нам и по всей долине р. Цангпо(Брахмапутры), которая у истоков плотно населена животноводами, а в среднем течении— земледельцами.
В осенне-зимний период, после выпадения снега в горах, кианги собираются в большие стада на обширных ровных долинах с крупными пресными или солеными озерами. Самые крупные скопления киангов мы наблюдали на плато Чангтан— между поселками Янху и Гак, на священных землях в окрестностях горы Кайлаш — у оз. Лама Цо, и в долине небольшой реки, впадающей в оз. Манасарова — между пос. Хор и перевалом Маиум Ла. Дж. Шаллер отмечал (Schaller G. В. Ibidem. ) большие скопления киангов (группы до 200 особей) в широких долинах южной части заповедника "Чанг-тан". Есть также сведения о том, что кианги встречаются в северной плоской (в отличие от гористой южной) части заповедника, где много озер и хороших пастбищ. Сезонно они заходят в Сикким, на северное плато, расположенное на высоте 5100—5400 м над ур. м. В Ладаке эти животные обитают в граничащих с Тибетом районах. Принято считать, что в Ладаке живет западный подвид кианга, в Сиккиме — южный, а в Северном Тибете — восточный, хотя все эти территории —части обширного Тибетского нагорья, между которыми нет, как это иногда ошибочно предполагают, непреодолимого препятствия в виде Гималайского хребта. Возможно даже, что нет необходимости в разделении данного вида на подвиды. Но эта гипотеза, как и другие гипотезы, конечно, требует доказательств. * * *
Казалось бы, наличие священных территорий и исключительный статус лошадиных в Тибете—идеальная ситуация для кианга, в которой за его судьбу не стоит беспокоиться. Но это не так. Усиливающееся влияние Китая на Тибет имеет свои минусы в деле охраны природы. Буддистские догмы начинают терять свое былое значение и среди тибетского населения. И хотя тибетцы-скотоводы по-прежнему не едят мяса киангов, они видят в них конкурентов их собственному скоту и уже не считают грехом их отстрел, если он происходит за пределами священных территорий. Кроме того, и другие тибетцы не следуют безоговорочно буддистским законам. На Чангтане с давних времен живут люди, которые называют себя "неприручаемыми". Они всегда избирательно следовали буддистским законам и сейчас ради денег готовы преступать религиозные и любые другие запреты.
Сейчас в Тибете, с одной стороны, не признается и грубо нарушается охранный статус исторически сложившихся "заповедников" (священных буддистских территорий), где издавна на страже природы стояла религия, с другой стороны, создаются новые заповедники, в которых охрана возложена на егерей. В Тибете уже 12 таких заповедников. В каком из двух типов заповедников природа лучше защищена, рассудит время.
Литература
Статья Н. В. Паклина, младший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. АМ. СеверцовойК. вана Ордена, доктор философии, сотрудник департамента охраны природы провинции Южная Голландия (Нидерланды)
