ента была своеобразным символом девичества. Во время свадебного ритуального расставания с «божоной дорогой вольной волей» Е.И. Яскеляйнен. Женский и девичий головные уборы в коллекции музея - заповедника «Кижи». Кижский вестник №4. Заонежье. Петрозаводск, 1994, стр. 102. - именно с волосами, косой, лентой невесты совершались магические обрядовые действия. Значительным событием было последнее заплетение девичьей косы, которое обычно поручалось младшей или двоюродной сестре, подружкам. Так как последующее расплетение косы невесты является символом лишения ее воли девичьей, то заплетаю косу так, чтобы не легко было ее расплести. Переплетают волосы очень мелкими прядями, «волосы и ленточка, которая вплеталась в косу, перевязываются в узлы, и в таком виде заплетается и вкладывается в косу очень много булавок». Е.И. Яскеляйнен. Женский и девичий головные уборы в коллекции музея - заповедника «Кижи». Кижский вестник №4. Заонежье. Петрозаводск, 1994, стр. 102.Магический смысл оберега придавался именно косоплетке, ленте, булавкам, «ножичкам» - они должны были уберечь невесту от нечистых сил.Девичья коса украшалась множеством широких шелковых лент, они были обязательной частью девичьих головных уборов, особенно праздничных. Завязывался большой бант на затылке, прикрывая это место скрепления головных уборов; к этому банту и к концу косы могли крепиться одновременно несколько широких лент, длинные распущенные концы которых доходили до подола сарафана.В предсвадебное время лента, так же как и шелковая «косыночка», могла оказаться своеобразным «залогом» жениху от невесты, обещающим, что девушка не передумает о свадьбе. Покупались ленты в деревенских лавках и были излюбленными подарками девочкам и девушкам.Все девичьи головные уборы выделялись тем, что они не имели верха, оставляя волосы, макушку и затылок головы открытыми. Формой девичьих уборов, соответственно, был круг или полукруг (венец или обруч). Первоначальным убором, видимо, была какая - либо перевязка для распущенных волос, закрепляемая сзади узлом при помощи завязок.В Олонецкой губернии уже в середине XIX века подобная повязка называлась «подволосник», ее концы связывались сзади, у косы. Он шился из различных материй нешироким, «в два пальца шириной». По праздникам поверх подволосника повязывалась шелковая косынка, свернутая «пальца в три шириною», концы ее также завязывались под косой. А во время гулянок привязывалась ко лбу жемчужная сетка. Сетка эта устраивается холмами, жемчуга в ней полагается от 3 до 20 золотников. Называлась она ещё и «поднизь». Плелась из светлого конского волоса, низанного мелким речным жемчугом или бисером. Сетка - поднизь и придавала особую очаровательность всему головному убору вместе с дополнительными украшениями: крупными серьгами - «бабочками», тоже низанными жемчугом, бисером, украшенными рубленым перламутром, а также разнообразными бусами.Низание из бусин и жемчуга часто встречается на головных уборах и украшениях как девушек, так и женщин Олонецкой губернии. Бусины могли быть дутыми, налитые белым воском и похожие на жемчуг, так называемые «жемчужные бусы»; мелкими круглыми (бисер); удлиненной формы (стеклярус). Преобладающим, одним из самых любимых и высоко ценимых видов украшений все же был жемчуг. В поморье девушки тоже носили головные уборы типа повязки, называемые «перевязка» («перевясточка»), «лента», «косынка». Самым простым был убор, сложенный наподобие ленты (около 4 см) из косынки, поверх которой крепилось украшение - так называемое «нитки жемчужные» («перо», «жемчуг») в виде соединенных между собой нескольких рядов ниток, низанных мелким жемчугом или бисером.Головной убор женщины являлся символом ее брачной жизни. Замужние женщины должны были обязательно закрывать свои волосы. Сразу же после церковного венчания волосы девушки - невесты делились прямым пробором на две части. Они заплетались в две косы, из трех прядей каждая; концы кос связаны вместе узенькой лентой «подкорешком». Связанные концами косы поднимались наверх так, чтобы кругом охватить голову ( то есть оборачивались они вокруг головы). Две части волос старались всю жизнь не смешивать; даже когда мыли голову в бане - не нарушали пробора, каждую половину волос мыли отдельно. Деление волос на две половины символизировало собою раздвоение, деление девичьей «воли», принадлежность ее с момента венчания уже двум родам: своему и мужнему. Таким образом, чисто женский прической являлись две косы, тщательно закрытые головным убором; в крайнем случае могли быть видны две прядки волос надо лбом ( по ширине не больше двух пальцев)Древнейшим типом женского головного убора был полотенечный головной убор, который в XIX веке сохранился лишь в нескольких российских губерниях. Полотенце перегибалось вдоль, укладывалось на лоб, концы его переплетались на затылке и выставлялись вперед своими вышитыми или ткаными узорными краями. Но постепенно этот древний тип убора заменился другими, более простыми в употреблении, сшитыми в виде разнообразных шапочек. Они плотно прилегали к голове, сзади стягивались шнуром - завязкой. Дополнительно шапочки укреплялись на голове шелковыми косынками или небольшими платками, свернутыми в виде широкой ленты, жгута. Косынки закрывали при этом лишь околышки («начельники») головных уборов, оставляя их донца открытыми. При этом косынки повязывались различно. В Заонежье концы их могли быть распущенными сзади , а в Поморье они обводились вокруг головы и завязывались бантиком надо лбом, оставшиеся кончики закреплялись булавочками и брошью.Повсеместно распространенным женским головным убором был «чепец» («цепец»), в Заонежье его иногда называли «повойником». Шился чепец в виде мягкой шапочки из различных фабричных тканей; будничный - из ситца, сатина, миткаля и т.п.; а праздничный - из шерсти, бархата, шелка. Как правило, шились чепцы «гладними», то есть однотонными; они могли быть ярких расцветок - красными, бордовыми, розовыми, зелеными, синими, голубыми; могли быть и темными: черными, коричневыми, сиреневыми. При этом нижний край чепца обшивался полосой ткани (0,5 - 1 см) или гарусной тесьмой ( иного цвета, чаще черного), из нее же делались и завязки чепца. Сзади край чепца подворачивался и подшивался. Продетая в край завязка стягивалась, концы ее проводились вперед и затягивались на лбу. Сшить чепец можно было из одного или нескольких кусков ткани. Другим женским убором, широко бытовавшим у карел в Южной и Северной Карелии, а также в Поморье, у карел и русских - был «повойник» («латушка», «кружок») - в виде шапочки с мягким околышем, но твердым дном, донцем. Удивительно разнообразны донца повойников, блтзкие по форме к овалу, со стрельчатым нижним концом они выполнены чаще всего из бархата темных цветов (малиновый, вишневый, сиреневый, коричневый) и орнаментированы золотной вышивкой. Материалом для вышивки служили металлические волоченные нити: тончайшая серебряная или золоченая проволока, шелковая или льняная нить, перевитая тончайшей серебряной, часто позолоченной проволокой, использовалась также расплющенная тонкая проволока и бить, свитая трубочкой или спиралькой. Очень интересны сведения о магической силе женского головного убора - повойника, чепца. Например, в этнографических описаниях упоминается обычай: во время сватовства при отъезде из дома в карман жениху клали повойник, для облегчения сговора с семьей невесты, чтобы не получить отказа.Также широко бытовавшими в Олонецкой губернии были так называемые «кокошники» - нарядные головные уборы замужних женщин, которые носились с момента заплетания волос невесты в две косы (после венчания) и до рождения первого ребенка. Позже кокошники одевались лишь по самым большим праздникам. Этот убор также полагалось носись с сеткой - поднизью и, возможно, с платком сверху, концами вперед. В отличие от повойника, у которого только донце жесткое, кокошник может быть и полностью проклеен, посажен на картон, подклад из холста. Донце его более округлое (недели овальное повойника), а околыш («начельник») - копытообразной формы. Концы начельника кокошника, так же как у повойника - не сшиты друг с другом сзади, а имеют завязки в виде шнуров или тесьмы. Этой же тесьмой обшивался и нижний край головного убора.
УкрашенияКаждое изделие занимало в женском наряде определенное место. Головной платок прикреплялся к волосам уникальной другим народам не известной, застежкой, сплетенной из тонких серебряных или медных нитей. Наплечная накидка застегивалась крупной подковообразной фибулой, орнаментированной растительным узором. Их так и назвали в специальной литературе - фибулы карельского типа, С.И. Кочкуркина, Корела и Русь. Ленинград, Наука, 1986. так как они встречены на территории расселения древних карел. Круглые, слегка выпуклые броши, украшенные стилизованными изображениями деревьев, листьев, геометрических узорами, скрепляли ворот льняной или тонкой шерстяной рубашки.Шерстяная женская одежда, состоявшая из длинной юбки, у которой задние лямки соединялись с передними на предплечьях. В местах соединения (справа и слева) лямки крепились овально - выпуклыми фибулами, покрытыми узорами из кружков, плетёнки, клешней рака, так называемым звериным и растительным орнаментом. От фибул спускались пронизки, своей формой напоминающие букву «Ф». Через них пропускался шнур, к которому снизу привязывался цепедержатель. Серебряные цепедержатели, несущие печать искусного мастерства, придают этим изделиям неповторимое своеобразие. К ушкам цепедержателя подвешивались миниатюрные украшения треугольной, ромбовидной и сердцевидной формы, в виде бубенчиков, лапок водоплавающей птицы. Цепедержатели соединялись друг с другом нагрудными, чаще всего железными цепочками. От них спускались ещё обрезки цепей с висевшими на концах копоушкой, ножом, шумящими украшениями и т.д. Копоушки использовались одновременно и для украшения костюма и в гигиенических целях - для чистки ушей. Они делались из серебра, медных сплавов и железа. Немногочисленные шумящие украшения - коньковые подвески, судя по всему, не производились древними карелами. Они изготовлялись в Новгороде, откуда расходились в разных направлениях и достигали в частности Карельской земли. Ножи с медными орнаментированными рукоятями носились в ножнах и прикреплялись к одной из нагрудных цепочек. Нарядные, искусно украшенные изделия производили впечатление парадности. Конечно же, такие ножи исполняли, скорее всего, декоративную функцию, так как маленькое лезвие, составлявшее 0, 4 - 0, 48 С.И. Кочкуркина, Корела и Русь. Ленинград, Наука, 1986. всей длины ножа, вряд ли годилось для каких - либо серьезных операций. Наряд женщины дополнялся спиральными украшениями, нашивавшиеся на передник. Для карел характерен способ аппликации, при котором спиральки длиной 1 - 1, 5 см нанизывались на нить, конскую или шерстяную, пришивались к полосе ткани, который потом прикреплялся к подолу передника. Такой орнамент виден только с лицевой стороны, известны сложные композиции в виде крестообразных фигур, демонстрирующий вершину мастерства рукодельницы.
Верхняя одежда и обувьВесеннее - осенняя и зимняя одежда была довольно разнообразна по названиям, но имела незначительные различия в мужском и женском вариантах, как и повсюду на Русском Севере. Для весеннее - осеннего периода шили различного покроя кроткие и «долгие» кафтаны из домотканой шерсти с воротником - стойкой (или без него) и с диагональной застежкой слева. Носили бострюк - полукафтанье из серого сукна являвшийся будничной одеждой мужского и женского населения (в разных районах он назывался дача или свита). Наиболее распространен был скуман, для женщин он был отрезной по талии, со сборками, запахивающийся под пояс или застегивающийся сверху донизу. Общим у всех видов сукманов было одно - материя, сукманное сукно, изготовлявшееся из льняных и шерстяных ниток; в зависимости от количества тех или иных ниток сукманы бывали половинчатыми или третными. Женские кафтаны имели свои локальные разновидности. Например, на Онежском берегу длинный женский кафтан из понитчины, кроенный полками, в талию, со складками сзади на подоле, со стоячим воротником и застежкой спереди (поздний тип кафтана), назывался горбушка, короткий простеганный на вате с ситцевым верхом, обшитый на рукавах и по застежке ленточками или шнурками, бытовавший на Поморском берегу назывался бекешка. Нарядный женский кафтан на овечьем беличьем меху или на вате с шелковым верхом на Поморском и Зимнем берегах носил название шугай; в нем обязательно появлялись невеста и ее подружки во время катания по селу или хождения по родне. Для зимнего сезона повсюду шили шубы, полушубки и тулупы, главным образом на овечьем меху. Различие между мужской и женской одеждой этого рода было только в размере. Покрой меховой одежды был сходен с покроями кафтанов; наиболее распространенными были шубы, сравнительно узкие в верхней части и широкие в подоле, с запахом. Зимнюю одежду обычно подпоясывали. В начале XX века стали распространяться зимние пальто из фабричного сукна на простеганной вате, покрой которых, тем не менее, повторял старинные шубы или кафтаны. Дополняли зимнюю одежду шерстяные платки, а на ногах были вязаные высокие носки (головоцьки) с кожаными подошвами, сапоги или валенки (катанцы, катанки). На Онежском берегу в начале XX века зимой носили стеганые юбки и вязаные наколенники. Повсюду бытовали рукавицы, матерчатые, вязаные, кожаные или меховые - вареги, вачеги, койбенки и т.д.Женская обувь у карел очень близка к мужской. Самой распространенной в XIX и XX веках были коты, сшитые из коровьей кожи. Подобный тип обуви был известен тверским карелам, вепсам и русским. Женщины также носили сапоги, но на подсеку и сенокос надевали лапти. У северных карел имели распространение домашние туфли из шкурки гагары. С убитой гагары снимали шкурку целиком, срезали крылья, выворачивали пером внутрь, а чтобы перо не выпало, с внутренней стороны шкурку смазывали жидким ржаным тестом и натягивали на колодку. Так она сохла целое лето. Осенью шкурку снимали и делали из неё мягкие теплые и удобные туфли.Карелы вязали из шерсти чулки и, кроме того, наголенники, которые также шили из домотканого холста, подвязывая их завязками сверху и на щиколотках.Ливвики в XIX веке вязали свои чулки без пяток с помощью одной спицы. Вязка получалась очень плотная. Такие чулки надевали на работу в лес. По всей видимости, чулки без пятки - наиболее древняя форма; не случайно, в составе «смертной» одежды всегда фигурировали чулки без пяток.
ЗаключениеТаким образом, в карельской одежде, как можно заметить, явственно различаются два слоя, обособленных хронологически и обнаруживающих два главнейших направления культурных связей карел. Хотя древнейшая традиционная одежда карел в XIX веке уже в значительной степени была утрачена, все же в пережиточном виде мы застаем отдельные ее элементы: рубаху туникообразного покроя, женскую кофту с разрезом на спинке, следы несшитой набедренной одежды, чулки без пятки и т.д. Все это элементы древнего слоя. В них обнаруживается большая близость с одеждой западных финнов, в частности ижор, води и вепсов. Одинаковая терминология элементов народной одежды и обуви, сходство в ее покрое свидетельствую, вероятно, об общем их происхождении.Дальнейший анализ народной одежды карел позволяет говорить о чрезвычайном сходстве более позднего их костюма и обуви с северновеликорусским. Многое из карельской одежды носит русские названия (например, сарафан, сорока, тулуп). Однако следует заметить, что подобные же элементы одежды с аналогичными названиями бытовали на обширной территории как у восточнославянских, так и у финно - угорских народов. Вместе с тем в одежде карел, а также в манере ее ношения имеются и специфические особенности. Таково, например, ношение шарфа, шейного платка и т.д.Несмотря на то, что народный костюм, как мы его застаем в XIX - начале XX века, в общем был более или менее однообразен у всех групп карел, тем не менее по отдельным его элементам можно выделить определенные локальные варианты. Прежде всего, как нетрудно убедиться, видны различия между югом и севером. Ливвиковско - людиковские формы одежды почти идентичны, хотя и у каждого из них есть некоторое своеобразие. Так, для карел - ливвиков были характерны комплекс женской одежды с юбкой, богато украшенные головные уборы (кокошники), тканые украшения, несшитая набедренная юбка и т.п. Для карел - людиков характерны вышитые (досюльным швом) украшения, чулки и рукавицы, связанные одной спицей и т.п.Специфические детали отмечают и одежду собственно карел. Здесь мы видим женскую рубаху с разрезом на спине, обувь с загнутым носком, девушки и женщины носят платки, перекрещивая на груди и заправляя их концы на талии. Не подлежит сомнению тот факт, что известный нам по этнографическим наблюдениям и музейным коллекциям комплекс карельской одежды с сарафаном не является для карельской культуры исконным: он, безусловно, заимствован у русских, и ему должен был предшествовать наряд иного вида и состава.
Список литературы1. Бернштам Т.А. русская народная культура Поморья в XIX - начале XX вв. Л., 1983.2. Заонежье /Государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Кижи". Петрозаводск, 1994.3. Заонежье/карельский научный центр РАН (сб. науч. Статей.). Петрозаводск, 1992.4. Клементьев Е.И. карелы: этнографический очерк. Петрозаводск, 19915. Кочкуркина С.И. Корела и Русь. Л., 1986.6. Культура русского Севера. Л., 1988.7. Линевский А. М. Карелы // Советская этнография. 19418. Логинов К.К. Материальная культура и производственная магия русских Заонежья. СПб., 1993.9. Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. М., 1965.10. Фольклор и этнография Русского Севера. Л., 1973.
Страницы: 1, 2, 3
